观点 - 被视为国内龙头的上海时装周究竟该有怎样的野心？
上海时尚周末在逼近30度的天气里结束，意味着这场为期整整10天的时尚大戏终究闭幕。上海时装周官方日程上的85场品牌发布秀顺次登场；4大官方展会外加多个非官方日程showroom赶着在前半程接待买手、搜集定单；作为收官之作的上海时尚周末热热烈闹地办了3天，迎来3万多观众。和半年前的春夏时装周相比，时间更加不够用了。
“看秀、去showroom、视察了解市场......”90后买手Jack Cassidy在定货会高峰过后的那1天告知我们，“时间真的很赶”。效率于伦敦著名百货公司Selfridges的他是头1回来参加上海时装周，开场不吝赞美之词，“在迄今为止所有参与过的亚洲时装周中，上海给我的印象最为深入”。
Jack Cassidy从手机里翻出这些天吸引到他注意的品牌，例如JUNWEI LIN、STAFFONLY STUDIO和SIRLOIN等......相比起鉴戒痕迹浓重的日本与韩国男装市场，这里的设计师品牌所更具有明显的个性化风格。
在他脑中，Staffonly于时装周开幕前夕举行的静态展记忆犹心：展现空间被刻意布置成犯法现场，恍如人人都是时尚受害者（fashion victim）。“好的显现情势未必会赢得定单，由于顾客眼里只有产品，没有静态展。”他1边用指尖敲打着手机，1边说道，“但对买手来讲，如果感兴趣，那我最少会预约个时间去定货会看看”。
一样以国际买手身份被约请而来的Mia Poirier也有自己的心仪名单。身为伦敦先锋设计师买手店风向标Machine-A的女装买手兼商品经理，她注意到了SAMUEL Guì YANG、I-AM-CHEN等设计师品牌，并将它们逐一写到1张对折了两次的A4白纸上。回到伦敦不久，Mia Poirier就传来消息说自己准备引进中央圣马丁毕业生杨桂东的同名品牌SAMUEL Guì YANG。
在伦敦标杆性买手店Dover Street Market工作的时候，Mia Poirier接触过YANG LI和Steven Tai。1年多前，当她跳槽去了Machine-A，则注意到店里销售的另外两个中国设计师品牌XIMON LEE和XANDER ZHOU。说起来自广东深圳的杨桂东，Mia Poirier回想称，第1眼缘于巴黎定货会上的1双亮色鞋子。她回伦敦后和设计师约在工作室见了面，再后来就是这次早已定下的上海之约。
“我觉得唯1的劣势在于，中国品牌很多，声音也很多，要想鹤立鸡群就必须具有独特性。”Mia Poirier的看法与前几季被约请而来的国际佳宾不谋而合。本次仅4大展会参展品牌就将近1000个，除本土设计师品牌以外，亚洲设计气力的参与程度大幅提升：参加MODE服装衣饰展的TUDOO Showroom定货会上有泰国设计师品牌；Ontimeshow里驻扎着香港贸发局带来的香港设计师品牌；时堂则再次与Ledome合作，引入多家韩国品牌。
拿着叉子垂涎中国市场这块大蛋糕的食客愈来愈多了。
不过，略加留意就会发现，大部份出宁夏定制工作服厂家现在Labelhood的设计师品牌，它们其实早在欧洲转了1大圈。虽然对很多品牌来讲，主力客群来自庞大的中国市场，可在海外走秀、开定货会、具有零售商几近是每一个设计师的梦想。
倒不是说国人太过崇洋媚外，Vestoj杂志主编Anja Aronowsky-Cronberg以本身经历为例。她在创建杂志之前，为瑞典品牌Acne Studios旗下的1本刊物《Acne Paper》工作。当Acne Studios从斯德哥尔摩动身来到海外走秀时，所有瑞典买手和媒体均会到场支持。反过来讲，当品牌在海外具有公关公司和定货会后，它在国内市场的口碑也会提升。“你得有国际化野心才行。”Anja Aronowsky-Cronberg分享了她这些年总结出来的经验。
以国外视察者的身份，Anja Aronowsky-Cronberg认为最使人兴奋的是看到上海很有可能建立起新体系与新秩序。“还是拿巴黎为例，几近以走秀为主，其他情势都只能证明你不够成熟，做得不够到位。等到你有了发布会，就想请来大牌用的模特，模特选角导演（Casting Director）和妆发。”她看到中国市场明显对设计师更加宽容。
不过，由于每一年秋冬上海时装周通常定在4月，处于时装周月的尾巴，很多买手此时手头预算已所剩无几。就以Selfrdges为例，每一年国家电网 工作服尺寸2月完成男装定货，3月完成女装定货。“在不了解品牌与市场的情况下，我们没法提早留出预算。”虽然Jack Cassidy这次看到很多成心思的品牌，可采购大门已关，斟酌合作也只能留到下季再谈。
这实在是上海时装周的1大硬伤。位于10月举行的春夏季尚且能够做到与4大时装周终点站——巴黎相隔1周，可轮到在品牌销售额中占到大头的秋冬系列，发布时间与巴黎相比晚了整整1个月。
“中国1、2月有个春节，而且大家通常不会在清明节左右买货。”上海时装周组委会副秘书长吕晓磊接受记者采访时表示，“4月定货对品牌来讲已有些晚，生产时间比较紧张，所以时装周1开始，大家就开始定货，有1天算1天，为的就是把时间抓回来。”她计划明年尝试将上海时装周的日程提早1些，也好避免所有定货会都扎堆选在开幕前半程。时装周开幕头几天，很多买手抱怨定货会扎堆，自己巴不得有分身术。
这1季买手反馈发现中国设计师不管在商业，还是时装生产专业方面都有了不小进步。2015年美国买手H.Lorenzo被约请来上海定货会时，坦言称质量和生产仍旧和自己心中的标准存在距离。当设计师向他强调自己所用面料与某某奢侈品来自同1家面料商时，他觉得挺弄笑，“我是来买衣服，不是买奢侈品用的面料”。
David Hadida父亲Armand Hadida是巴黎老牌买手店L’éclaireur的开创人，曾在去年这个时候受邀前来。他的点评直白、有力：“我在上海看到的有些秀像是毕业作品，也许表面挺热烈，可还处在稚嫩的基础阶段。”上1季，David Hadida来访时客气许多，他认为“其中难免有段学习进程。Made in China（中国生产）对我们外国人来讲。以往可能意味着质量平平，但现在正往前追逐。”在他看来，Uma Wang、Ziggy Chen等在海外具有销售渠道的中国设计师已建立起标杆。
而这次来上海的两位国际买手，他们均认为中国设计师品牌的质量与生产使人意外。“我没有看到1个品牌质量糟。有些品牌用到日本、意大利、英国面料，生产在中国。”Jack Cassidy接着说，“Made i公司未领用的工作服做什么科目n China（中国制造）是好些年的热门话题，但我觉得如果产品好的话，顾客现在不会介意是不是产自中国。”
Mia Poirier亦持相同看法，“他们很多是和工厂直接合作，所以发货时间的灵活度都比较高”。寻觅到优良稳定供应商和生产商的好处在于能够以更低的本钱和具有竞争力的定价在市场上占据1席之地。从去年开始，陈安琪、王逢陈、陈鹏等前后和服装生产加工商晓风团体联合合作，由后者提供生产线，和经验老道的版师。值得关注的是，愈来愈多传统零售时期积累起雄厚资本的大品牌在谋求转型的进程中也纷纭开始将绣球抛向独立设计师，除前述合作外，晓风团体注资吕燕的Comme Moi，EIN母公司玮言时尚团体向设计师Renli Su（苏仁莉）品牌投资数千万，今年2月份上市的安正时尚团体也正在酝酿其与国内设计师品牌的深度合作。
对独立设计师品牌而言，居于产业链上游的面、辅料供应商相当重要。特别当他们处在起步阶段，常常由于起订量小而难以定制面料，或被迫以高价从海外供应商购入面料。上海时装周期间的MODE展会和位于西岸的Ontimeshow都引入了布料图书馆（Textile Library）的合作。
去年11月，这家位于杭州的面料公司方才开幕，就联合起设计师开发面料。王天墨、陈鹏、张娜、李云佳等30多位独立设计师的衣服里投用到过布料图书馆研发的防风、防水、透气等性能面料。
“我们不会去找起订量特别高的供应商，而是反应快的小型面料商。让设计师和他们对接，至于合不适合，我们就不再做红娘了。”上海时装周组委会副秘书长吕晓磊说道，“个性化就愈来愈强，而不是拿现成面料”。
她在本季时装周期间屡次提及供应链和C端消费市场均有缺点。“现在买手店这么多，如果销售端不行，包括MODE在内反应到上游的这么多展会和shoowroom都会有问题。”她进1步解释说，“买手店卖不出货的话，1季以后便可能不太愿意下单，退而选择寄卖模式，到那个时候设计师又得苦恼”。因此，上海时装周决定走秀数量保持在目前状态，“中间段的工作服报销走什么科目时装周平台不能盲目扩大”。
前些年国内买手数量的暴增使人瞠目结舌。其中不乏街边小店蹭热门转型成的买手店。而迫于商业地产转型压力，很多传统大型百货零售商开始试水买手制。根据组委会的注册系统发现，买手名单上多了上海百联团体、贵阳星力团体、王府井百货、新世界百货、新光团体等老牌百货身影。
法国时装展会Trano?首席履行官David Hadida上1季就视察到不断有新的中国买手店冒出水面，但极可能吐个泡泡就沉入水底。就犹如所有新生事物在发展进程中总会产生牺牲者。可更使人耽忧的是消费者够用吗？“消费者要培养。”吕晓磊说，“这些年的走秀报导令大家对设计师品牌渐渐熟习起来”。乃至有过路行人为了满足好奇心，从秀场门口徘徊的黄牛手里买票。B2C的时尚周末应运而生。
为了筹办该活动，上海时装周前后和3、4家合作方沟通，终究选择与IPCN国际传媒牵手。这家把好声音（the Voice）版权引入中国的公司以大众综艺文娱见长。公司开创人兼CEO杨媛草在“界面 X时堂”论坛上解释说，时尚周末主题定位“时尚为人民服务”，是想把天生带有距离感的时装秀拽到地面。
“所以我们的门票才30块钱1张，每一个人的美学需求都可以得到满足。”她在现场提到自己要做的是城中盛事（extravaganza）——上海展览中心西1馆占地8000平方米的空间里不光有表演、展现区域，还提供1整层的即看即买。
固然，不是所有设计师品牌都愿意加入这1实验性色采浓厚的活动。很多品牌工作室人手总数不过3⑸人，时装周走秀、定货会结束后，他们立马进入了关键且繁琐的跟单环节，根本顾不上参加别的活动。“第1次总是比较困难，但如果反响好，以后就会有更多人参与。”吕晓磊希望首先通过造势把事件引导出来。
在以往的时装周期间，地铁电视、市中心楼宇外墙、高架广告旗标总会打广告，但普罗大众仍然找不到身临其境的体验感。不过，要在专业观众——买手和时尚媒体，与消费者之间找到平衡点其实不太容易。对前面两类经常来回于时装周的人群来讲，时尚周末显得略商业化，随处可见援助商logo，时装的主角戏份也被稀释了很多。
时装从业者除走秀与定货以外，在这季上海时装周上最长聚集的场所是各西西佛里书店工作服式各样的论坛。根据官方统计数据，时装周期间总计进行了21场行业对话，主要散布在MODE、时堂、DADASHOW和Ontimeshow这4大展会期间。其中还不包括衡山?和集与《周末画报》主办的行业论坛。人人都在思考时尚产业未来前途。
从外界热切期待的“第5大时装周”到亚洲最大定货季雏形，上海时装周逐步摸清了自己的方向。时尚界权威评论家、著名时装评论人Lynn Yaeger特地飞了趟上海，走之前说道，上海是座极具潜力的时尚之都，并表示将来再次来访的想法。
